Томаты с гарантией
Оригинал статьи опубликован в газете «СБ. Беларусь сегодня» 15.12.2018 г. Материал подготовила Н. Тышкевич
От выбора семян до полива: как вырастить большие и вкусные помидоры
Уважающий себя огородник никогда не будет покупать семена с бухты–барахты. Для него просмотр каталогов и изучение сортов сродни релаксу. Поэтому и начинается подготовка к севу задолго до него. Считайте, сразу после закрытия огородного сезона. Но если осенью еще на участке дел невпроворот, то зимой можно и расслабиться, вовсю предавшись выбору.
Селекция томатов не стоит на месте. Трудно назвать овощ, у которого было бы больше сортов и гибридов, чем у помидоров. Каждый год появляются все более качественные с более высокой урожайностью, ранним обильным и длительным плодоношением, отличным вкусом, коротким сроком созревания, устойчивостью к комплексу заболеваний и т.д. По сравнению со многими другими овощными культурами помидоры для нас — культура относительно новая.
Хотя помидоры обожают солнце и тепло, их выращивают не только на юге, но и в наших умеренных широтах. Правда, в открытом грунте они не всегда успевают вызреть: погибают во время ранних туманов и поздних весенних заморозков. Поэтому большинство огородников и отдают предпочтение тепличным томатам, делая ставку на ранние гибриды. Но и от их разнообразия глаза разбегаются. Как же определить, какой из них самый–самый?
— Правильность подбора гибрида согласно его основным характеристикам, а также определение сроков посева и высадки с учетом желаемого периода выращивания во многом зависят от технического состояния теплиц.
— В чем особенности семян, на которые вы сделали ставку?
— В первую очередь это качество! Также благодаря новой технологии праймирования (то есть ускоренные темпы прорастания) семена без дополнительных обработок всходят уже на четвертый день.
— Почему именно закрытый грунт?
— Сегодня только он позволяет стабильно получать отменные урожаи независимо от погодных условий.
— Какие, по вашему мнению, качества должны быть у гибрида томата?
— Прежде всего он сам по себе должен быть качественным. На второе место по значимости я бы поставил отличную завязываемость плодов при высокой температуре. Ведь основное выращивание приходится на летние месяцы. Третье — устойчивость к растрескиванию при перепадах ночных и дневных температур и влажности. А они в Беларуси существенны.
— Что вы сегодня рекомендуете белорусам?
— Из высокорослых индетов стоит отметить красноплодные гибриды Царин F1, Барибине F1, Бостина F1, Панекра F1. Из розовоплодных — Мамстон F1 и Лагенда F1. Из полудетерминантных (или среднерослых) томатов обратите внимание на Гравитет F1, Квалитет F1, Капонет F1, Девонет F1 (смотрите таблицу 1).
Таблица 1
По вкусу крупноплодные томаты всегда выигрывают. Я очень люблю Гравитет F1 и Панекра F1. Царин F1 многое прощает в агротехнике и позволяет плодам долго держаться на растении без съема и дозаривания, не трескается и равномерно окрашивается.
Гравитет F1
Панекра F1 — самый ранний крупноплодный гибрид. У него очень короткие междоузлия, что позволяет даже на короткой шпалере закладывать максимальное количество кистей. Этот гибрид может выращиваться даже на бедных песчаных почвах в бессменной культуре.
Панекра F1
Барибине F1 начинает плодоносить еще раньше: на 55–56-й день после высадки рассады, и все плоды стопроцентно стандартны — по 200 г. Мамстон F1 даже через две недели после созревания отлично сохраняется на растении. У Лагенда F1 самый высокий показатель завязываемости — до 8 плодов в одной кисти.
— Что влияет на урожай?
— Для томата очень важна подготовка грунта. Если бессменно выращиваете в теплице одни и те же культуры, надо оздоравливать и подпитывать почву. Можно высеять сидераты, внести перегной или биопрепараты. Или хотя бы устроить овощной конвейер: ранний редис или ранняя капуста, а за ней томат (смотрите рисунок 1). Пока есть время, составьте свой севооборот. Так будет проще планировать как культуры, так и сроки их сева. И сразу будет видно, какая грядка в какое время остается незанятой.
Рисунок 1
— Что важнее всего для крупноплодного томата?
— Конечно же, корни. Чтобы прокормить 7–8 кистей, в каждой из которых по 5–6 помидоров массой 240–260 г, нужна мощная корневая система. Усилить же ее можно различными способами. В том числе окучиванием. Чем сильнее корень, тем стабильнее развивается растение, равномерно наливаются плоды, меньше подверженность стрессам.
— Как густо надо высаживать томаты?
— Для высокорослых томатов я рекомендую не более 2,8–3 растений на 1 м2, а для среднерослых — от 3,4 до 3,6 штуки. Тогда каждому хватит и питания, и света. А значит, порадует и урожай.
— Выращивая томат, на какие технологии надо обратить самое пристальное внимание?
— Важно все: и поливы, и подкормки, и защита. Но, сделав парочку неверных шагов, мы не раскроем потенциал культуры и не получим нужный результат. Очень важен старт: все начинается с рассады. Крепкий стебель, хороший корень, интенсивная окраска и компактный рост. Все это позволит на будущее заложить хорошие темпы роста. Семена на рассаду надо высевать за 45–50 дней до высадки растений в грунт или теплицу. Сроки обязательно надо просчитывать. Раньше — не значит лучше. Примерно на 18–20–й день сеянцы из кассеты пересаживайте в горшки 600 мл. Такой объем позволит им сформировать хорошую корневую массу.
— Нужно ли закалять рассаду?
— У томата все физиологические процессы останавливаются при плюс 10 градусах. И если мы будем растение периодически вносить из холода в тепло, ничего, кроме стресса, оно не получит. Перепады температур губительны для рассады. Если же она переросла, тогда закалка холодом слегка приостановит ее рост. Я сторонник того, чтобы высаживать рассаду позже, но в прогретый грунт. Результат будет намного лучше, чем при посадке в холодную землю. Опыт показывает, что при более поздних сроках посева томат быстрее развивается и раньше вступает в плодоношение.
— Есть ли какие–то правила полива? Какой должна быть его стратегия: днем или ночью, один раз или в 2–3 приема?
— Поливаем, не допуская пересыхания грунта. Для определения же надобности полива хорошо бы освоить кулачный тест. Кто–то поливает вечером, мотивируя тем, что испарение ниже. Кто–то, наоборот, утром. Но больше всего воды растение потребляет днем. Поэтому на ночь желательно не поливать. Интенсивность роста к вечеру падает, и растению пить хочется меньше.
Максимальное потребление воды — с 11.00 до 14.00. Это время и пика солнечной радиации. Приступать к поливу надо через 2–2,5 часа после восхода солнца, когда в растении уже активно идут все физиологические процессы. В том числе и потребление макро– и микроэлементов из грунта. Заканчивать же полив надо за 3 часа до захода солнца (обратите внимание на рисунок 2). И лучше всего дневную норму полива (максимум 2 л на одно растение) разделить на 2–3 приема: 20–30% — через 2–2,5 часа после восхода солнца, 60% — в пик солнечной активности, а оставшиеся 10–20% — во второй половине дня. Такой режим полива защитит растения и от всевозможных напастей: не будет вершинной гнили, хорошо будут потребляться макро– и микроэлементы и соблюдаться вегетативно–генеративный баланс.
Рисунок 2
— А как часто надо поливать?
— Все зависит от фазы развития рассады и температуры на улице. Также надо учитывать структуру грунта. Если наливаются 3–4 кисти, то поливать надо ежедневно. Температура воды не должна опускаться ниже плюс 15–16° С. Более холодная блокирует рост корневой системы. К тому же холодная вода, попав на горячий грунт, вызывает у растений фузариоз. В идеале, конечно же, поливная вода должна быть теплой (+ 18° С) и хорошо насыщена кислородом.
Важно соотношение количества воды и воздуха в грунте. Если больше воды, растения будут увядать, если кислорода — начнет сохнуть грунт. Чтобы как–то это все уравновесить и держать в норме, грунт надо рыхлить. Тот, кто поливает раз в неделю, очень рискует. Давайте смоделируем разовый полив в неделю. Вначале влажность грунта — 90%, через три дня — уже 50%, а еще через три дня — 20%. Оптимально же 70% — тогда не будет вершинной гнили. Когда мы поливаем совершенно сухой грунт, растение гонит воду сразу в плоды, которые растрескиваются. Начинаются проблемы и с корневой системой. За долгий период неполива сосуды растения, перестав работать, начинают потихоньку отмирать. Они уже не могут гнать воду, как прежде. В итоге корневая система слабеет, начинаются фузариоз и вершинка. Полив должен быть равномерным. Пусть понемногу, но каждый день.
— Можно ли совмещать полив с подкормкой? И когда это лучше делать?
— Удобрения лучше давать при первом поливе. Небольшой объем поливной воды быстрее доставит питание растениям. И у них будет практически целый день, чтобы ими воспользоваться.
Самый важный элемент для рассады — фосфор. Очень хорошо использовать комплексные удобрения, в которых соотношение азота, фосфора и калия 13:40:13. Это могут быть «Мастер», «Агромастер», «Новалон» и другие. Можно вносить и «Монокалий фосфат». Но в нем нет азота, который нужен для развития сеянцев. Еще лучше такие подкормки чередовать. При выращивании рассады не должно быть никаких чистых поливов. Иначе сеянцы вытянутся и вы ничем их уже не притормозите. С каждым поливом надо давать 15–30 г удобрения на 10 л воды. Чем чаще будут такие подкормки, тем лучше получится рассада.
Отлично работает и «Кальциевая селитра», но ее разрешено использовать раз в неделю. И еще: после нее надо давать «Монокалий фосфат». Кальций так же важен для томата, как детское питание для малыша: он влияет на качество и рост плодов.
Но усвоение кальция напрямую зависит от потребления воды. Они работают в паре. Будет вода и не будет кальция — получим вершинную гниль, будет кальций, но не будет воды — снова вершинка.
Хорошо бы проследить и кислотность воды. Если ее рН 4, то кальций, сколько бы вы его ни дали, не будет усваиваться растениями. При рН 8 невостребованными окажутся микроэлементы (обратите внимание на таблицу 2).
Таблица 2
*значение Рн должно быть 5,5–5,8
— В чем причина неоднородной окраски плодов?
— Суточное колебание температур: жарко днем и холодно ночью. Нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже плюс 10 градусов, а суточная разница превышала 15° С. Не на пользу томатам и повышенная влажность воздуха и почвы, а также избыток азота, недостаток калия, железа, бора. Из–за всего этого верхняя часть плодоножки становится зеленой. И проявляется это как во время плодоношения, так и при дозревании плодов. Поэтому осенью зажженный, начавший краснеть томат лучше снять пораньше и дозарить в помещении, где постоянная температура. Тогда он окрасится равномерно.
— Немаловажный вопрос и по количеству листвы на растении.
— Площадь листовой поверхности и количество листьев на растении играют важную роль в поддержании оптимальных темпов роста томата, быстрого формирования и отдачи урожая. Стабильный листовой аппарат — это 12–15 листьев. На момент сбора первой кисти под и над ней листвы быть не должно. Это классическая схема: верхушка нарастает, низ оголяется. Убирая листву, мы сводим к минимуму поражения серой гнилью и фитофторозом. Первую кисть надо оголить за 10–14 дней до планируемых сборов. Как только увидите, что плод готов на 90%, смело убирайте листья над и под ней. За один раз не более 4 штук, чтобы резко не сокращать листовую поверхность.
Уборка листвы не позволит плодам расти до бесконечности. Дело в том, что, испытывая дефицит тепла и света, они активно наращивают массу. А дав больше тепла, мы заставим их быстрее и созреть.
— Но не все огородники проводят эту операцию. Есть ли альтернатива?
— Да, можно убрать листву и по-другому, одновременно и получив урожай пораньше, и от болезней уйти. У высокорослых томатов между кистями обычно три листа. Достаточно убрать лишь один. Как только зацветает третья кисть, срезаем по одному листу между 1–2-й и 2–3-й кистями. И убираем тот лист, который максимально накрывает кисть. И так по нарастающей. Зацвели следующие кисти — убираем новые листья.
К вечеру, когда температура воздуха падает, самыми теплыми на растении остаются именно плоды. Поэтому после захода солнца все питание идет исключительно к ним, увеличивая тем самым налив и ускоряя созревание.
— А как правильно убирать листья: обрезать или ломать?
— Можно и то, и другое. Главное, не оставляя пенька. Но и ломать нужно правильно. Аккуратно поднимаем лист вверх, пока не услышим характерный хруст. Затем опускаем его вниз. Никаких мотаний из стороны в сторону. Обламывать лучше всего в первой половине дня, чтобы ранка равномернее засыхала.
— При загущенности посадок или при неправильном сломе листа очень часто дает о себе знать серая гниль. Порой она выкашивает все растения подчистую. Как защититься?
— Известны три формы серой гнили: листовая, стеблевая и на плодах. Наиболее чувствительны к этой болезни помидоры в два периода роста. Первый — от цветения 5-й кисти и до сбора первого урожая. Второй начинается с августа и длится до конца вегетации, когда увеличивается влажность в воздухе и на почве находится очень много болезнетворных спор.
Если говорить о профилактике, то от грибных болезней можно использовать КВАДРИС (6 г на 10 л воды). Он уберет и фитофтору, и альтернариоз. Решает проблему и 2–3-х кратная обработка СВИТЧ — 15 г на 10 л воды. Первый раз СВИТЧ можно использовать даже в рассадном отделении: 10 г на 10 л воды. А уже вегетирующие растения с начала августа, когда начинаются проблемы, обрабатываем 3 раза с интервалом 10 дней. И мой вам совет: при опрыскиваниях от серой гнили воздушные опрыскиватели лучше не использовать — они очень быстро разнесут патогенные споры по всей теплице. Болезнь будет разгораться с новой силой.
Обработки фунгицидами (капля не должна стекать с растения) лучше проводить за 2–3 часа до захода солнца, чтобы все успело высохнуть. Тогда эффект будет максимальным. Излишек же влаги провоцирует рост болезней. Температура в теплице должна быть на уровне плюс 23–25° С. Летом это выполнимо, а вот ближе к осени опрыскивания лучше перенести на день.
